Велосипед 

Как подтянуть колодочные тормоза на велосипеде. Как отрегулировать тормозной трос на велосипеде.

Эффективное торможение при скоростном спуске на велосипеде может в буквальном смысле спасти. В городских условиях зависимость жизни и здоровья от качественных параметров тормозных компонентов не критична. Но там, где скорость, затяжные спуски и крутые повороты, — эффективность тормозной системы не только обеспечивает удовольствие от управления велосипедом, но и избавляет от многих проблем, связанных с поломками или потерей контроля над дорогой. Поэтому самое пристальное внимание необходимо уделить установленным тормозам. Многие любители , обладающие сравнительно большим опытом, предпочитают собирать технику по частям, выбирая отдельные компоненты, исходя из индивидуальных соображений. Когда речь заходит о тормозной системе, как правило, возникает вопрос выбора:

Что лучше v-brake или дисковые тормоза?

Категоричный ответ без оценки конкретно взятой ситуации может оказаться ошибочным. Указанные тормозные системы имеют существенные отличия. В первую очередь, это касается конструкции и места расположения. Тормоза типа v-brake крепятся к раме или на рулевой вилке в верхней части, с таким расчётом, чтобы прижимные колодки, закреплённые на рычагах давления, синхронно соприкасались с ободом в специально выставленном положении. Дисковые тормоза устанавливаются в непосредственной близости с колёсной осью. К колёсной втулке закрепляется тормозной диск, который при движении прижимается с обеих сторон колодками (иными по форме и способу установки, чем в случае с v-brake). В результате, достигается необходимая фиксация трением для замедления или полной остановки вращательного движения. Тормоза обоих видов устанавливаются на основу посредством специальных (предусмотренных в раме и ) отверстий: с внутренней резьбой — дисковые тормоза или совершенно гладкие — v-brake.

Механические и гидравлические тормозные системы

В отношении управления v-brake и механическими дисковыми тормозами присутствует основополагающее сходство: и в том, и в другом случае усилие от ручного прижимного рычага к тормозу передаётся через тросик, заведённый в «рубашку», которая крепится к раме и/или к рулевой вилке. В гидравлических дисковых тормозах передающее действие происходит по трубкам, заполненным тормозной жидкостью. Трубки гидролинии уязвимы для механических повреждений. В случае разрыва или образования течи гидравлический дисковый тормоз полностью теряет работоспособность. При попадании в гидролинию воздуха (в зависимости от концентрации воздушных пузырьков) работоспособность тормозной системы теряется полностью или частично.

К несомненным достоинствам гидравлического варианта следует отнести исключительную мощность максимального зажима и оперативную реакцию на управляющее движение. В механических системах передача усилия по тросику происходит с определённым опозданием, что может сказаться на эффективности управления, к примеру, при скоростном спуске. Сложность устройства гидравлических дисковых тормозов требует при необходимости проведения ремонтных работ создания особых условий. Когда как механические v-brake и дисковые системы вполне могут быть отремонтированы и/или настроены, что называется, в поле.

Сравнительные преимущества v-brake:

1. Неприхотливость, относительно несложная установка и настройка.
2. Доступная цена, особенно, в сравнении с гидравлическими дисковыми системами.
3. Простая облегченная конструкция, которая снижает общий вес велосипед. Может иметь значение для состязаний в определённых спортивных дисциплинах.
4. Достаточно мощная тормозная фиксация.
5. Доступное предложение колодок и запасных частей, что облегчает действия по техническому обслуживанию, частичной или полной замене и ремонту.

Недостатки систем v-brake:

1. Требуется высокое качество сборки колеса. При наличии «восьмёрки» существенно понижается эффективность. Значительный диапазон искривления препятствует равномерному контакту колодок с ободом. В результате может возникнуть избыточное трение, препятствующее полноценному вращению колеса в свободном режиме. Если же промежуток между колодками и ободом сделать чрезмерным, тогда мощность трущегося сцепления может оказаться недостаточной для создания необходимого тормозящего эффекта.
2. При попадании на металлический обод (без керамического покрытия) влаги v-brake становятся менее эффективными — колодки проскальзывают по ободу с неприятным резким звуком.
3. Трение колодок об обод при преобладающем экстремальном движении способно за достаточно короткое время протереть металл обода до состояния негодности.
4. По причине близости дорожного полотна при движении на колодки и на обод обильно попадают грязевые частицы, которые ускоряют процесс износа.
5. При затяжных спусках в результате постоянного трения происходит критический разогрев обода, что может оказать влияние на целостность покрышки (на участках непосредственного соприкосновения с ободом).
6. Расстояние между прижимными рычагами, предусмотренными конструкцией v-brake, не позволяет устанавливать сверхширокие покрышки для экстремальных условий движения.

Преимущества дисковых тормозов:

1. Эффективность работы не зависит от того, насколько ровный обод. Дисковые тормоза могут выполнять свои функции даже при критическом искривлении обода, вплоть до чиркающего трения покрышки о раму или рулевую вилку.
2. Не изнашивают обод.
3. Прекрасно работают в дождь, снег и при движении в грязевых условиях. Дисковые тормоза располагаются в отдалении от дорожного полотна, что минимизирует вероятность попадания грязевых частиц на поверхность тормозного диска.
4. Допускается установка покрышек любого размера.
5. Обеспечивается мощное тормозное усилие.

Недостатки дисковых тормозов:

1. По причине сложности конструкции и постоянного внесения производителями конструкционных изменений возможны трудности с ремонтом и заменой отдельных составляющих.
2. Диск легко деформируется и фактически не подлежит восстановлению. Поэтому при падении велосипеда и ударе диска или, скажем, при неосторожной транспортировке дисковый тормоз может прийти в негодность.
3. Повышается нагрузка на спицы и на втулку.
4. Недопустимо попадание на диск масла и прочих смазочных веществ.
5. Масса дисковых тормозов больше, чем изделий типа v-brake.
6. Сравнительно более высокая стоимость.

Выбор за вами, друзья! Да прибудет с вами сила:) Смотрите видео для получения полной картинки про тормоза велосипеда:

Велосипед является очень полезным и интересным видом транспорта. Однако он должен служить исправно, в противном случае травмирования не избежать. Тормоза - это одна из важнейших Они могут быть разными, но абсолютно все должны работать без сбоев. От этого зависит ваше здоровье, а иногда и жизнь. Настройка на велосипеде не является сложным процессом. Но сделать все нужно максимально точно.

Следует отметить, что дисковая система бывает механической и гидравлической. Принцип наладки этих двух разновидностей тормозов схож, однако существуют небольшие нюансы. Итак, настройка производится при помощи ключей. В процессе участвуют такие части системы: колодки, которые обеспечивают остановку колеса, калипер, ну и сам диск.

Настройка производится так. Сначала нужно осмотреть систему и выяснить, почему она работает неэффективно. При надобности нужно приобрести новые детали или полностью заменить тормоза. Если колесо снималось, то нужно установить его обратно, при этом затягивая ось. Крепление калипера производится на специальном переходнике. Не стоит затягивать болты слишком сильно. Дело в том, что калипер нужно отрегулировать относительно ротора. Он должен стоять ровно, чтобы колодки ложились на диск всей площадью, а не под углом.


Далее настройка дисковых тормозов на велосипеде производится просто. Колесо выравнивается так, чтобы в вилке оно стояло строго перпендикулярно. В противном случае во время езды вы будете слышать его трение о колодки. Во время промежуточной настройки калипер должен как бы «плавать». Теперь обратите внимание на внутреннюю колодку. Она должна стоять максимально точно, то есть так, чтобы ее полость совпадала с ротором.

Теперь настройка дисковых тормозов на велосипеде предполагает проверку положения дисков относительно ротора. Для этого нужно зафиксировать колодки и прокрутить колесо. Просвет между этими деталями должен быть одинаковым. На этом этапе регулируется точное положение колодки.


Теперь регулировка дисковых тормозов на велосипеде проводится при помощи тросика и ручки. То есть необходимо попробовать нажать на рычаг, установленный на руле. При этом ротор немного сместится к внутренней колодке, а прижимная деталь должна зажать диск. Если есть трудности, то калипер нужно отрегулировать при помощи прижимных болтов. Если все в порядке, то тормозной тросик можно прикрепить к ручке.

Теперь попробуйте проехаться на велосипеде. Если колодки трут без надобности, то нужно немного закрутить регулировку на ручке. Хотя настройка дисковых тормозов велосипеда таким способом может повредить ее резьбу. Лучше перекручивать тросик в самом калипере. Если ротор трет даже после настройки всеми возможными способами, то посмотрите, не кривой ли он. В этом случае вам придется снимать его и выравнивать. В принципе, произвести обозначенную процедуру не так уж и сложно, однако если вы никогда этого не делали, то попросите кого-то из знакомых, кто уже знает, как настроить тормоза, показать вам всю процедуру от начала до конца.

Умение тормозить является залогом активной и безопасной езды. Умение быстро остановить велосипед необходимо не только спортсменам велосипедистам, но и обычным пользователям - изменения ситуации на дороге могут произойти настолько внезапно, что маневрировать придётся на подсознательном уровне.

Вне зависимости от того какая система тормозов установлена на велосипеде залогом успешного торможения будет её исправное состояние. Каждый раз, перед выездом на дорогу необходимо проверять состояние тормозных тросов или гидравлической системы, следить за состоянием колодок.

Современные велосипеды способны обеспечивать скоростной режим на уровне автомобиля в городском потоке. Тормозная система также способна эффективно замедлять велосипед.

На сегодняшний день на велосипедах в основном используется три вида тормозных систем:

  • Система с V образными тормозами.
  • Дисковые тормоза.
  • Гидравлические тормоза.

К сожалению, в отличие от автомобиля на велосипеде не устанавливаются электронные помощники для эффективного снижения скорости и остановки. Здесь приходиться рассчитывать только на свои силы. Не поленитесь на подходящей площадке потренировать наиболее часто возникающие ситуации.

Прежде чем приступить к рассмотрению, часто встречающихся ситуаций, давайте разберёмся в физике процесса. На велосипедиста во время торможения действует две силы. Одна из сил - сила притяжения, которая тянет велосипедиста к земле. Вторая сила инерции, которая тянет велосипедиста вперёд. Основной задачей для осуществления эффективного торможения является уравновесить эти две силы.


Самая простая и наиболее частая ситуация - это снижение скорости на сухом асфальте. Как известно, на велобайке установлено две тормозные системы – передняя и задняя.

Эффект от торможения можно увеличить примерно на тридцать процентов, если научиться применять тормоза на грани блокировки колёс. Заблокированные колёса только ухудшат тормозные свойства. В случае блокировки колёс торможение будет достигаться только трением покрышек об асфальт, а специально сконструированная тормозная система будет бездействовать.

При замедлении на поверхности с отсутствием влаги самое эффективное замедление, как в теории, так и на практике обеспечит правильное применение переднего тормоза велосипеда. Если потратить незначительное количество времени на то чтобы изучить алгоритм работы переднего тормоза, то катание на велосипеде будет менее травмоопасным.

Значительное количество велосипедистов с опаской относятся к применению переднего тормоза из-за боязни вылететь вперёд через руль. Такое может случиться только с теми велосипедистами, которые незнакомы с изменениями, происходящими во время торможения велосипеда.

Вылет через руль происходит не из-за резкого торможения, а за счёт силы инерции, которая тянет велосипедиста вперёд. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо перед началом торможения переместить массу тела на педальный узел и удерживать такое положение во время всего процесса торможения.

Естественно, при использовании заднего тормоза опасность перелететь через руль отпадает, но на практике доказано, что тормозной путь увеличивается в два раза при использовании только заднего тормоза, чем переднего.

Важное значение при резком торможении имеет сила рук. Необходимо надежно держаться за руль во время резкого замедления.Необходимо использовать силу рук и правильную технику посадки, для удержания центра тяжести максимально сзади. Это позволяет максимально снизить тормозной путь. Такие навыки необходимо использовать постоянно вне зависимости от того какой тормоз задействован.

Как добиться таких навыков человеку, только что севшему на велосипед?


Как и в любом другом деле единственным и самым надёжным методом является постоянная тренировка.

В самом начале тренировок необходимо намеренно контролировать свои действия. Необходимо изжить из себя страх при использовании переднего тормоза. Во время тренировок по возможности отказаться от применения заднего тормоза.

На начальном этапе необходимо зажимать тормозную ручку плавно, чтобы научиться дозировать тормозное усилие. Ни в коем случае нельзя допускать панических резких движений. Пусть в начале тормозной путь будет больше чем обычно пока навык использования переднего тормоза не доведён до автоматизма.

Для проведения тренировок желательно выбрать ровную площадку достаточного размера.

Для достижения максимального эффекта необходимо произвести регулировку тормозного механизма таким образом, чтобы блокировка колеса наступала только при полном нажатии ручки тормоза.

Правильное использование переднего тормоза не означает, что можно забыть о заднем тормозе. Задний тормоз при торможении на сухом асфальте служит дополнительным тормозом. Он вступает в силу в момент, когда переднее колесо практически заблокировано, но продолжает вращение.

В этот момент необходимо добавить тормозное усилие от задних тормозов. По аналогии с автомобилем, где на передние тормоза приходится семьдесят пять процентов тормозного усилия и только оставшиеся двадцать процентов на задние. Самое главное во время торможения избегать блокировки колёс. Заблокированные колёса лишают велосипедиста маневрировать во время торможения и приводят к нежелательным падениям.


Велосипед не самое лучшее транспортное средство для катания под дождём и, естественно, что специально в дождь на велосипеде никто выезжать не станет. Но если же в пути застал дождь надо быть готовым к такому повороту событий.

На мокром покрытии сцепление шин с асфальтовым покрытием становится намного меньше по сравнению с сухой погодой. Самое опасное время - это первые минуты дождя. Потоки воды ещё не успели смыть всю пыль с дороги, а только превратили её в скользкую субстанцию. Это надо учитывать при выборе скоростного режима и маневрирования. Также намокшие тормозные механизмы теряют свою эффективность.

Достаточно эффективными в дождь остаются только дисковые тормоза. Торможение в дождь, как и любой другой манёвр, надо планировать заранее. Перед самим торможением необходимо несколькими короткими, несильными нажатиями на ручки тормозов просушить колодки. Такая несложная операция поможет вернуть тормозным колодкам первоначальные свойства. По крайней мере, если не вернёт на все сто процентов, то максимально улучшить тормозные свойства.

Из-за уменьшения сцепных свойств шин с дорогой при использовании переднего тормоза можно не рассчитать с тормозным усилием. Вследствие чего произойдёт блокировка переднего колеса и падения не избежать. Поэтому торможение на мокрой дороге рекомендуется начинать с заднего тормоза.

Даже если произойдёт блокировка заднего колеса и велосипед пойдёт юзом заднего колеса возможно. Если становиться очевидным, что сейчас произойдёт блокировка колёс надо перебороть себя и немного распустить тормоза. Затем плавно добавлять тормозное усилие.

Для более эффективного снижения скорости задним тормозом велосипедисту необходимо переместить центр тяжести своего тела с передней оси на заднюю ось велосипеда. Этого можно достичь, привстав с седла и переместив тело немного назад, педали при этом нужно держать параллельно дороге. Таким образом, создавая дополнительную нагрузку на заднее колесо и увеличивая силу сцепления с дорогой. Увеличить сцепные свойства шин с дорогой можно приспусти немного шины.

Также необходимо учитывать, что во время дождя становятся скользкими линии дорожной разметки и крышки люков канализации. По возможности надо избегать торможения на них. Если же тормозить необходимо, то делать это надо с предельной осторожностью.

Учитывая все обстоятельства в дождливую погоду необходимо пользоваться двумя тормозами – передним и задним. Начиная процесс снижения скорости, задним тормозом постепенно добавляя усилие на переднюю тормозную систему.

Отдельно надо сказать о торможении в луже. Лужа сама по себе таит много опасностей для велосипедиста. Под ней могут скрываться камни ямы и всякое такое. При попадании велосипедиста в лужу торможение произойдёт, само собой, из-за увеличившегося сопротивления.

Если велосипедист не будет готов, то его ждёт малоприятный полет через руль. Для снижения эффекта от резкого изменения скорости необходимо перенести центр тяжести велосипедиста максимально назад и если позволяет конструкция велосипеда вниз. Погасив первый эффект от попадания в лужу можно начинать процесс торможения. Не меняя расположения центра тяжести тела, плавно короткими дозированными движениями, выжимаем рукоятку заднего тормоза.

Торможение на неровной поверхности


При использовании тормозов во время преодоления спусков необходимо ощутить момент, когда необходимо задействовать тормоза. Усилие на тормоза при спуске с горы необходимо подбирать очень правильно. Во время спуска необходимо помнить, что переднее колесо несёт гораздо большую нагрузку, чем заднее.

Используя передний тормоз, появляется возможность контроля над велосипедом, избегая при этом заноса. Необходимо учитывать, что избыточное усилие на передний тормоз приведёт к неизбежному падению велосипедиста через руль.

Для того чтобы избежать этого неприятного момента необходимо перенести центр тяжести на заднее колесо, при этом увеличив его тормозную силу. При переносе центра тяжести на заднюю ось выравнивается нагрузка на обе оси велосипеда. Тем самым позволяя эффективно использовать оба тормоза.

При езде, по неровной дороге, изобилующей кочками лучше воздержаться от использования переднего тормоза. Вследствие наездов на кочки велосипед подпрыгивает, и колеса попеременно разгружаются или вообще, зависают в воздухе.

При использовании переднего тормоза в момент, когда переднее колесо разгружено или потеряло сцепление с землёй, произойдёт моментальная блокировка колеса. Приземление на заблокированное колесо непременно приведёт к падению. Поэтому при езде по неровной поверхности лучше воспользоваться задним тормозом.

Торможение в повороте


При прохождении поворотов тормозами лучше не пользоваться. Скорость необходимо сбрасывать ещё до начала манёвра. От быстрого входа поворот быстрее не пройти всё равно придётся сбрасывать скорость и даже больше чем при правильном вхождении в поворот. Но если уже так сложилось, что скорость в вираже превышает допустимую, то необходимо задействовать два тормоза одновременно. Это позволит избежать сноса, как передней оси, так и задней.

При торможении в повороте необходимо учитывать тот факт, что в повороте колёса велосипеда находятся в разгруженном состоянии. Чем меньшая масса велосипеда и велосипедиста темь меньшее тормозное усилие необходимо прикладывать для снижения скорости в повороте.

Торможение при повреждении одного из колёс

В поездках может случиться всякое. Прокол колеса не такая уж редкая ситуация при велопрогулках. В случаях, когда одно из колёс пришло в негодность нужно задействовать тормоза второго целого колеса для немедленной остановки.

Использовать тормоз повреждённого колеса категорически воспрещается. Продолжать движение с повреждённым колесом довольно опасно. Соскочившая покрышка с обода может мгновенно заблокировать колесо и будет ещё хорошо, если это окажется заднее колесо. В противном случае, возможно, довольно неприятное падение.


При ситуациях, когда велосипедист оказался на скользком покрытии главная задача удержать равновесие. Поэтому лучше, вообще, никаких манёвров не предпринимать. Желательно такой участок дороги объехать или если нет возможности преодолеть его на предельно малой скорости. Если же велосипедист оказался на скользком участке дороги и необходимо применить торможение, то делать это надо при помощи заднего тормоза. Использование переднего тормоза грозит тем, что переднее колесо уйдёт в занос.

Тормозить задним тормозом необходимо плавными короткими нажатиями на ручку тормоза. Имитируя работу антиблокировочной системы тормозов, которая устанавливается на автомобилях. Тормозное усилие необходимо точно дозировать, чтобы не допустить заноса заднего колеса.

В случае если заднее колесо начало срываться в занос необходимо немедленно ослабить тормозное усилие и дать заднему колесу возобновить вращение. При возобновлении вращения заднее колесо само стремится вернуться на прежнюю траекторию, в то время как переднее колесо, наоборот, все время старается с этой траектории уйти.

Торможение падением

Как ни странно, такой метод тоже существует. Естественно, применять его надо только в экстренных ситуациях. Но к ним надо быть готовым и по возможности выйти без последствий из таких ситуаций. Если же остановить велосипед для предотвращения аварийной ситуации по-другому нельзя, то лучше всего применить контролируемое падение набок.

В момент перелёта через руль существует довольно большая вероятность получить травмы головы, позвоночника, шеи. При соскакивании с велосипеда назад, когда велосипед как бы выпрыгивает из-под велосипедиста вперёд возникает вероятность травмировать спину, копчик.

Падение назад может даже привести к летальному исходу при ударе затылком об асфальт. Так что падение набок для остановки велосипеда является самым безопасным методом. Для того что бы осуществить такой манёвр необходимо заблокировать заднее колесо и завалить велосипед на сторону в которую планируется падение.

Наиболее опасны падения через руль, когда могут повреждены черепная коробка, позвоночник и шея. Немногим лучше и падения назад, когда байк как бы «выскакивает» из-под седока вперёд. Тогда можно ушибить спину, повредить копчик или просто расстаться с жизнью от удара затылком о землю.

Наиболее безопасны контролируемые падения набок. Удобнее всего это делать на скользком или сыпучем грунте, если же место для падения изобилует корнями, камнями, а падать надо, то лучше всего это сделать следующим образом. Необходимо максимально переместиться назад, максимально выжать задний тормоз и оттолкнуться от велосипеда руками и ногами в наиболее безопасный момент.

Естественно, что отрабатывать данные действия, лучше всего заблаговременно, не дожидаясь критических ситуаций. Для проведения тренировок лучше всего подойдёт зимний сезон, во время которого умение ездить по льду само по себе требует от велосипедиста необходимости уметь сохранять баланс на велосипеде.

Для проведения тренировок необходимо подобрать небольшую площадку, вокруг которой есть сугробы. На скользком покрытии можно репетировать падения вбок, а мягкие сугробы позволяют смягчить удары.

Краткие итоги


Если для владельца велосипеда двухколесный друг является только транспортным средством чтобы добраться из пункта А в пункт Б, причём на черепашьей скорости то проблема эффективного торможения отсутствует как класс.

Как правильно тормозить на велосипеде: 7 техник торможения.

Если ободные тормоза v-brake правильно настроить, то они будут работать не хуже, а некоторые модели даже лучше, чем дисковые тормоза! Конструктивные особенности тормозов v-brake позволяют настраивать колодки практически в любой плоскости, однако это невозможно на ободных тормозах клещевидного типа. Цена у ободных тормозов значительно меньше чем у дисковых, они весят меньше и настраивать их легче чем дисковые тормоза .

Установка тормозов v-brake

Менять колодки на новые следует, когда их тормозная поверхность сотрется до уровня канавок для стока грязи, то есть когда рабочая поверхность станет абсолютно плоской. А если колодки стерлись только с одной стороны, это значит, что они были установлены неправильно, и их тоже нужно будет заменить.

Первым делом ослабьте винт удерживающий тросик.


Главное при установке обычной тормозной колодки - это надеть в правильной последовательности все шайбы и прокладки, из которых состоит их крепеж. Также обратите внимание, что некоторые модели колодок могут разделяться на левые и правые, это указывается на самих колодках, учтите это при установке.

Заменить картриджные колодки еще проще. У них есть металлическая основа и менять надо только резиновую накладку. На таких колодках есть фиксирующий шплинт (не потеряйте его), его надо вытащить и выдвинуть резиновую накладку. Затем вставьте новые накладки и зафиксируйте шплинтом. При установке накладок обратите внимание на указатели правой и левой стороны.


После замены колодок, полностью закрутите регулировочный барабан на тормозной ручке и выкрутите его на один оборот. Сожмите пальцами рычаги тормоза, установите на место тросик и закрепите винтом. Расстояние от обода колеса до колодок должно быть 2 мм.

У ободных тормозов очень простой принцип работы - две тормозных колодки, установленные друг напротив друга и параллельные колесу, а между ними обод . Нажимая на тормозную ручку усилие, через систему тросиков и рубашек , передается на тормозные рычаги, которые прижимают колодки к ободу колеса останавливая его.

Для четкой работы ободных тормозов нужно следить за целостностью тросика и отсутствием "восьмерок" на колесе. Если на тросике лопнуло хотя бы одно волокно, его нужно заменить. Тросик должен свободно ходить в рубашке и если он застревает необходимо менять или тросик, или рубашку.

Главным в качественной работе ободных тормозов является качественное прижатие колодок к ободу. Отрегулировать это можно крепежом колодок. Крепеж состоит из набора шайб, прокладок и гайки, он позволяет закрепить колодку под нужным углом.

Для регулировки немного расслабьте гайку на каждой колодке, так чтобы колодку можно было двигать пальцами, но сама она не двигалась. Установите колодку параллельно ободу колеса, обратите внимание, что она не должна касаться покрышки (расстояние между колодкой и покрышкой должно быть не менее 1 мм.).



  • Если у вас мягкие резиновые тормозные колодки, то при торможении они деформируются. Поэтому их надо устанавливать так, чтобы передний край этих колодок располагался на 1 мм. ближе к ободу, чем задний. Для этогоперед регулировкой под задние части колодок надо подложить прокладку толщиной 1-1.5 мм. Например, отрезанный от изношенной велосипедной камеры кусок резины.



  • Если у вас тормозные колодки с жесткой основой, которые не деформируются при торможении, надо устанавливать строго параллельно ободу.



Затем посмотрите на рычаги тормоза. Сожмите и отпустите несколько раз тормозные ручки, рычаги должны сходиться и расходиться одинаково. Отрегулировать это можно винтами натяжения пружины, расположенными у основания рычага. Заворачиваем регулировочный винт на том рычаге, который отклоняется слишком слабо, и отворачиваем его, если рычаг отклоняется слишком сильно.



Для того, чтобы снять колесо, тросик тормоза откручивать не нужно, достаточно просто высвободить его из зажима. Для этого сожмите рычаги тормоза руками и выньте жесткую часть рубашки тросика из гнезда.



Как самостоятельно выполнить регулировку тормозов, чтобы повысить их эффективность.

Регулировка чаще всего требуется при заметном износе тормозных колодок или после их замены на новые.

Процедура эта не сложная и под силу каждому.

Инструменты

Нам потребуется плоская отвёртка (или небольшая крестовидная) и шестигранный ключ на 5 мм.

Конструкция механических ободных тормозов типа v-brake

Механические - это значит, что усилие передается с помощью троса, заключенного в оплётку.

Тросовый привод представляет собой стальной трос с бобышкой на одном конце и наконечником на другом, скользящий внутри рубашки со спиральной намоткой проволоки. При нажатии на ручку трос передает усилие на рычаг(и) тормоза, что вызывает прижатие колодок к тормозной поверхности. Такой привод прост, достаточно надежен и ремонтопригоден. Его недостаток - подверженность загрязнению тросов, что приводит к их ржавлению и соответственно ухудшению работы тормозов вплоть до отказа. Кроме того, зимой грязь и вода в рубашках может замерзнуть.

Даже если избегать грязи, со временем пластиковая трубочка внутри рубашек протирается и качество работы падает. Поэтому тросы и рубашки рекомендуется менять во время сезонного ТО. Смазка тросов в таком случае не требуется, поскольку временно улучшая работу, она в будущем способствует еще большему загрязнению и замерзанию рубашек.

Регулировки:

  • Натяжение троса;
  • Плечо рычага тормозной ручки (у некоторых моделей).

Достоинства:

  • Простота и дешевизна конструкции;
  • Легкость ремонта в полевых условиях.

Недостатки:

  • Необходимость регулярной подстройки по мере износа колодок и растягивания троса;
  • Чувствительность к загрязнению, замерзанию и ржавлению тросового привода.

Ободные тормоза

У таких тормозов усилие торможения передается на обод колеса с помощью 2 колодок, прижимаемых к ободу рычагами, приводимыми, в свою очередь, мускульной силой байкера через тросовый привод или гидравлически.

Разновидности

В настоящий момент на велосипедах используются ободные тормоза четырех видов:

  • Кантилеверы - на устаревающих велосипедах и на байках для велокросса.
  • Клещевые тормоза - на шоссейных и некоторых дорожных велосипедах.
  • V-brake (вибрейки) - на остальных велосипедах.
  • U-brake - на BMX.

В целом, приведенное разделение практически не оставляет места для маневра - на шоссейный велосипед нельзя поставить ничего, кроме клещевых тормозов, вибрейки нельзя заменить на кантилеверы (не считая очень старых кантилеверов) и клещевые, а кантилеверы можно заменить лишь на редкие мини-вибрейки.

Особенности

В ободных тормозах используется 2 вида колодок: обычные и картриджные. Различие в том, что картриджная колодка может быть разобрана на составные части и при износе не требуется покупать колодку целиком, достаточно заменить накладку.

Существуют вибрейки с параллельным подводом колодок - в них используется параллелограммный механизм, который позволяет улучшить работу тормозов с изношенными колодками, но подвержен засорению и износу шарниров.

Считается, что лучшие тормоза V-brake выпускает фирма Avid (SD5, SD7 и далее) и ранее выпускала Shimano (Deore XT, XTR, в настоящее время остались только в туристической подгруппе группы Deore XT).

Достоинства

  • Простота конструкции, обслуживания и ремонта.
  • Унификация конструкции: ручки, тормоза и колодки разных фирм совместимы между собой.
  • Легкость в совмещении с багажником.
  • Дешевые колодки.
  • Малый вес.
  • У хороших вибрейков - высокая мощность.
  • Низкая цена.

    • Недостатки

    • Возможная подверженность загрязнению и обледенению механизма;
    • Торможение на бюджетных моделях хуже, когда ободья мокрые и грязные;
    • Отсутствие торможения по обледенелым ободьям;
    • Чувствительность к восьмеркам на ободьях;
    • Относительно быстрый износ колодок на бюджетных моделях;
    • Износ ободьев;
    • Необходимость подстройки.

    Сочетание достоинств и недостатков определяет ареал использования ободных тормозов:

    Заметим, что при покупке велосипеда ниже среднего уровня (до $700) совершенно не обязательно переплачивать за дисковые тормоза, поскольку в этом ценовом диапазоне они будут работать не намного лучше вибрейков, зато заметно увеличат вес и стоимость велосипеда.

    Осмотр

    Выжмите оба тормоза. Желательно, чтобы в этом положении рычаги ручек тормоза оказались параллельны грипсам. Но бывают исключения: кто-то - привык к большому ходу рычагов или наоборот - к малому. Зависит от стиля катания и массы других факторов. Но если рычаги достают грипсы то, вероятно, потребуется заменить тормозные колодки на новые.

    Осмотрим тормозные колодки. Для этого отключаем тормоз и отстёгиваем обе пружины тормоза.

    Рабочая поверхность тормозных колодок (та плоскость, которая прилегает к ободу при торможении) не должна быть сильно изношена. Т.е. быть ровной (без выработки), но не стёртой под основание. На ней должны оставаться канавки для отвода воды и грязи.

    Сильный износ тормозных колодок бывает, когда они стоят не ровно:

    • смещены вниз - ниже края обода (при этом на колодке образуется выступ по краю обода)
    • смещены вверх - выше края обода (при этом страдает покрышка)
    • не параллельны боковой поверхности обода (если смотреть сверху) - колодка имеет разную толщину
    • повёрнуты относительно крепёжного болта, когда один край колодки оказывается ближе к нижнему краю обода, а другой - ближе к верхнему.

    Тут нам надо решить - менять колодки (если сильно изношены) или только подрегулировать, если они стоят неровно.

    Обратите внимание на синхронность работы тормозных рычагов, на которых установлены колодки. Колодки должны касаться обода одновременно с обоих сторон. Иначе пострадает обод колеса - протрётся с одной стороны.

    Пыльник должен быть без трещин и прочно держаться на конце направляющей трубки, чтобы предотвратить попадание воды под оплётку тормозного троса. Если он износился - лучше его заменить на новый.

    Регулировка тормозов (V-Brake)

    Настройка тормозов подразумевает внимание ко всем деталям: начиная от тормозных ручек и заканчивая тормозными колодками.

    Первый шаг. Регулируем тормозные ручки

    Тормозные ручки должны быть расположены так, чтобы до них можно было быстро дотянуться и удобно ими пользоваться. Для того, чтобы отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт крепления, поставьте ручку так как вам удобно и закрепите ее. Обычно на тормозной ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью него положение ручки под себя.


    Второй шаг. Положение тормозных колодок

    Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом: прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее положение. Следите чтобы колодка не была слишком низко (край колодки ниже обода), но и не была слишком высоко – колодка задевает за покрышку.

    На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют что-то типа шарового шарнира. (Обращали внимание как там много шайб? Вот для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так: под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).

    Такое количество шайб нужно чтобы получилось что-то типа шарового шарнира

    Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.

    Третий шаг. Центрируем положения рычагов

    На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку. Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение пружин, которые прижимают колодки к ободу.


    Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той, которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.

    Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода

    Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние можно делать чуть больше.

    Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.


    Разновидности ободных тормозов

    Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

    • клещевые;
    • кантилеверы;
    • V-brake (векторные механические);
    • с гидравлическим приводом.




    Схематичное изображение ободных тормозов

    Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

    1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
    2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
    3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
    4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

    Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.




    Клещ на переднем колесе шоссейника

    Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

    1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
    2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
    3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
    4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

    Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

    • снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
    • требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
    • сложность регулировки.

    В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.




    Кантилевер с верхней тягой также можно ставить на переднее колесо как дополнительный

    V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

    По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.




    V-brake популярны на МТБ

    Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

    Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

    У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

    Современные велосипеды оснащаются или ободными системами тормозов. Наиболее часто встречающиеся проблемы, требующие настройки – это регулировка положения тормозных колодок, и зазор между ними и тормозящей поверхностью. Настройка тормозов осуществляется на самих колодках, и настройкой тормозной ручки.

    Регулировка тормоза на велосипеде достаточно редкая процедура, которая необходима в редких случаях, в основном из-за износа или повреждения узлов велосипеда. Так, например, в случае повреждения обода, колодки будут цепляться за диск или обод, а при износе колодок, расстояние до диска станет больше, что не позволит эффективно пользоваться тормозом. Важно понимать, что хорошо отрегулированные тормоза – залог безопасной езды.

    Проверяем натяжение троса

    Недостаточное натяжение троса характеризуется положением тормозной ручки, в котором начинает происходить торможение. Проверить это можно на ходу, либо подняв колесо, раскрутить его и нажать на тормоз. Чем раньше при нажатии будет останавливаться колеса – тем быстрее велосипед сможет остановиться.

    Если при торможении получается без особых усилий нажать тормозную ручку более чем на половину расстояния до руля, необходимо подтянуть тормозной трос. Небольшое натяжение троса можно дотянуть на тормозной ручке с помощью фигурного болта.

    Если ручка легко нажимается вплоть до руля, необходимо натянуть трос со стороны самих тормозов. Трос крепится на тормозе с помощью специального винта. Чтобы натянуть трос, необходимо этот винт открутить, натянуть трос с помощью пассатижей, и зафиксировать его, сильно затянув регулировочный винт. Как правило, при фиксации троса остается небольшой хвост, который не должен быть слишком длинным. Чтобы исключить попадание троса в колеса или другие системы велосипеда, лишнюю часть троса необходимо накрутить, либо обрезать, оставив небольшой запас, не превышающий нескольких сантиметров.

    Регулируем тормозные колодки

    Тормозная система с использованием дисковых тормозов конструктивно отличается от системы ободных тормозов, поэтому настройку колодок для обеих систем стоит рассматривать отдельно.

    Регулировка ободных тормозов (V-brake)

    Наиболее распространенная система торможения с использованием ободных тормозов называется v-brake. Другие системы работают по такому же принципу, различия будут исключительно конструктивные, и достаточно незначительные. Поэтому описанный ниже подход подойдет для всех систем ободных тормозов.

    Регулировкой v-brake системы необходимо добиться минимального зазора между колодкой и ободом. Колодки необходимо выставить симметрично, и установить параллельно ободу.
    Порядок действий при этом следующий:

    • Сначала колодки необходимо установить параллельно ободу. Для этого ослабляется гайка с шестигранником, отвечающая за фиксацию колодок. Чтобы понять каким образом необходимо установить колодку, следует нажать на тормоз, и увидеть, как незафиксированная колодка соприкасается с ободом, затем, отпустив тормоз, приступить к настройке. Регулировка позволяет выставить колодки на нужной высоте и развернуть их на необходимый угол, что позволит добиться наилучшего положения для эффективного торможения.
    • Правильно установив колодки относительно обода, необходимо отрегулировать зазор. Расстояние до обода должно быть минимальным, чтобы при малейшем усилии на ручку тормоза уже осуществлялось торможение. При этом необходимо проверить, чтобы зазор не был слишком маленьким, и колодки не стирались при обычной езде. При вращении колеса, без правильной натяжки спиц , поэтому зачастую настройка зазора довольно тонкая процедура.
    • Последний этап настройки – это проверка регулировки тормоза. Сначала проверка осуществляется на поднятом колесе, затем необходимо опробовать их на ходу. Если не слышно никаких посторонних шумов, при торможении положении ручки не превышает половины ее хода до руля, значит, все работы по регулировке тормозов были выполнены правильно.

    Регулировка дисковых тормозов

    Колодки на дисковых тормозах изнашиваются меньше, чем колодки на велосипеде, оборудованном ободной системой торможения. Торможение с помощью дисковых тормозов может быть эффективней, чем с помощью ободных, однако в одинаковой ценовой категории v-brake могут оказаться практичней и эффективней дисковых тормозов.

    Дисковые тормоза бывают механические и гидравлические. Настройка механических дисковых тормозов предполагает регулировку натяжения троса и корректировку положения колодок. Конструкция гидравлической системы тормозов позволяет ограничиться настройкой натяжения троса, поскольку колодки по мере их износа настраиваются самостоятельно, кроме системы закрытого типа. Колодки на гидравлических тормозах закрытого типа необходимо регулировать, осуществляется это с помощью специальных вентилей.

    Настройка положения колодок осуществляется с помощью регулировочных болтов. Расстояние, которое необходимо установить между колодками находится в пределах десятых долей миллиметра. Колодки также как и в случае ободных тормозов должны быть установлены симметрично, относительно диска, и расположены относительно него на одинаковом расстоянии. После установки зазора необходимо проверить, что при вращении колеса колодки не соприкасаются с диском. Правильная установка зазора должна обеспечивать своевременное срабатывание тормоза. Для достижения максимально эффективного торможения ход тормозной ручки не должен превышать половины расстояния до руля.

    После проверки настройки дискового тормоза на поднятых колесах, следует сделать пробный небольшой заезд. Действовать при этом следует аккуратно, плавно нажимая на ручки. Если торможение недостаточно эффективно, следует подтянуть трос, делается это точно также, как и при использовании v-brake.

    Устанавливаем на велосипед дисковые тормоза

    Когда тормоза на велосипеде уже сильно износились, либо они не удовлетворяют по своим характеристикам – не обязательно покупать новый велосипед. При достаточном желании и возможностях, установка более качественных тормозов – задача вполне решаемая. Конечно, для ее решения будет намного лучше, если конструкция велосипеда позволяет это сделать без существенных затрат.

    В первую очередь необходимо разместить сами диски на колесах, поэтому на втулках колес должна быть возможна их установка. Кроме дисков, необходимо установить суппорта, поэтому на вилке должна быть пара отверстий для их крепления. Конечно же, стоит посетить магазин, проконсультироваться со специалистами, они помогут определить какие варианты смогут подойти на конкретную модель велосипеда. Там же можно и договориться с мастерами и об установке.

    Если нынешняя тормозная система в хорошем состоянии, можно подобрать вариант, который позволит сэкономить на тормозных ручках и тросиках. Если же состояние тормозов вызывает сомнения, лучше будет заменить все элементы системы на новые. В случае установки гидравлики, без вариантов, придется заменять все систему целиком, и дополнительно решать вопрос с прокладкой гидролиний. Старые тормоза не стоит выкидывать, особенно если велосипед используется для дальних поездок. В случае возникновения поломки они могут сослужить хорошую службу.